後來卻只有2輛還繼續往腹地而去，我坐的是阿布親自開的車，他車技不錯，一路顛簸辛苦，開過較為平坦的農區進入牧區，很多地方就開始沒有路了，走在草原上，行在山路間，全憑經驗和技術，真怕會就此迷失方向，好在阿布從未迷失過。搓板路顛得我一路吐不出、睡不著，頭暈腦脹，鼻子呼呼冒雪，漫天灰塵嗆得我直皺眉，好在阿布一路無微照應，他讓我難受就下來走一段，我怎好拖了兩車人後腿？也就強忍著了。

之前阿布對盛名在外的瑪吉阿米不過淺淺一笑，說到了日喀則帶我去吃最正宗的藏餐，卻沒想到竟然是去他外祖母家，阿布父母據說都移居國外了，外祖卻是最傳統的藏人，還住在青山雪域間，沿襲最傳統的藏人生活方式老阿媽慈祥非常，背脊也好似大部分藏族人那樣有些弓駝，卻不知道怎麼會有阿布這樣挺拔的孫兒。阿布外祖家雖說還是藏式院屋，但內裡卻很現代化了，我看著也覺得十分有趣。全家做了滿滿一桌子藏式美味，說實話，我有點吃不慣，阿布最後只是笑，讓我實在不用勉強，後面還有川味飯菜，我才沒有空著肚子出去。

之後途徑薩迦鎮，就去看了仍舊大名遠揚的薩迦寺，這裡是藏傳佛教薩迦派的主教，薩迦派曾經統治過整個藏區，這裡曾經是整個藏區的政治、宗教中心。殿宇內一貫的黑，金剛怒目菩薩前一豆長明酥油燈，卻滿地都是信徒。印象最深的是屋頂上一層更黑的屋宇，這裡是祭祀“鬼”的地方，在薩迦派中，鬼也是他們的神，滿屋黑暗中卻有一個隱蔽的暗室，裡面一老一少兩個喇嘛對座，喃喃誦經，我沒敢進去打擾他們。

我對佛心存敬畏，但對佛教知識實在知之甚少，這些聖廟給我震撼雖大，但我也不過是走馬觀花，有點牛嚼牡丹的味道了。

繼續往西走，又在一個叫薩嘎的地方落了腳，行路不易，阿布卻似乎一路駕輕就熟。薩嘎縣城據說是所有攀登珠峰隊伍的必經之地，縣城裡果然到處是過往的越野車，隨處可見裝備齊全專業的登山愛好者。這裡也是印度和尼泊爾進入西藏前往拉薩朝聖者的畢竟之所，我們在投宿的一家旅店中就遇到了一個龐大的印度朝聖家族，浩浩蕩蕩百來口人，卻組織有序、紀律嚴明，開飯前，他們會圍坐一起先做禱告的功課，虔誠如斯，讓人動容。

越往西走，海拔似乎在漸高漸緩中盤旋上升，薩嘎縣的夜晚已經比拉薩等地清冷很多，我的小羽絨服已經上身，卻還是有點抵不住刺骨的寒氣。在薩嘎落腳那晚，頭痛如約而至，我牢記不要輕易吸氧的教誨，阿布要把隨車帶著的氧氣小鋼瓶拿出來，我還是忍著拒絕了。還好有他一路照顧，如果真不知死活獨自前往，不知道會成什麼樣子。

西部的一個縣真是幅員遼闊，往往從同一個縣的一個鄉去往另一鄉就要開上大半天，有點不可想象吧，哪像東部，鎮挨著鎮，城連著城，人和人之間卻彼此冷漠，不多看彼此一眼。我們在路上的時候，偶爾遇到藏區的孩子，都會睜大眼睛停下看我們離去。有一次是山區老師帶著孩子列隊走在鄉間山路上，看到我們車隊一閃而過，竟然集體朝我們敬少先隊禮，當時我眼淚就流出來了，讓阿布快快停下，就把車裡的糖果零嘴都給了他們，孩子們很快樂，我也很快樂，他們謝謝我，其實應該我謝謝他們。快要出薩嘎縣的時候，我們經過了5248高度的嘉措拉山口，我在那裡拍了張照，可惜臉色青白，萎靡不振，你看了可別害怕。

今天就要出日喀則地區往那曲走了，那曲多是牧區，海拔更高，終年溫度都很低，阿布一再問我能堅持麼？我卻堅定要往藏北再走走，他讓我千萬別忍，難受的時候就把小鋼瓶拉出來，不丟人。

我肉體雖遇苦痛，但內心卻從未如現在這樣寧靜快樂。

蔣東林看著眼前的大門，卻有點不敢敲門按鈴，又沉思了片刻，才按下了門鈴。